El monte Bandai y el nacimiento del lago Hibara.

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El monte Bandai era un cono comparable al monte Fuji hasta que el 15 de Julio de 1888 tras un sueño de mil años estalló e hizo saltar por los aires la cara norte de la montaña. Una tormenta de rocas y cenizas ardientes borró del mapa las aldeas que había al norte del volcán y acabó en un instante con la vida de 477 personas. Millones de toneladas de rocas se desplomaron modificando para siempre el paisaje y al bloquear varios valles se formó un grupo de lagos. El más grande de ellos el lago Hibara.

Dos siglos han pasado desde ese día y sigue siendo el mayor desastre volcánico de la era moderna en el archipiélago. Este suceso puso a prueba a la nueva administración surgida tras la restauración Meiji y fue el primer gran suceso en que participó la cruz roja de Japón. Y los estudios que científicos japoneses de la época realizaron sobre el terreno marcaron un antes y un después en la vulcanología ciencia que entró en la modernidad gracias a las mediciones precisas que se tomaron en el lugar del desastre.

Han pasado más de doscientos años desde que la montaña se remodeló el paisaje y hoy el monte Bandai y el pequeño distrito de lagos que se inventó ese día es un parque natural que recibe a miles de visitantes. Que vienen a hacer senderismo por los bosques o a esquiar en alguna de las estaciones de esquí que hay por la zona.

De Parque natural de Urabandai

Cuando las rocas se deslizaron por la ladera del monte aterrizaron en el fondo de un valle creando un dique que taponó la salida de varios valles naciendo en un momento varios lagos y sumergiendo para siempre varias aldeas. El lago más grande que surgió del cataclismo es el Hibara que se convirtió en un mirador desde el que contemplar la cumbre de la montaña bien desde un crucero o como hice yo simplemente dar una vuelta por las carreteras que lo rodean.

Se puede hacer un recorrido en bici circular de unos 30Km partiendo del centro de bienvenida del parque natural donde se pueden alquilar bicicletas. Esta ruta no es tan fácil como las que había recomendado hasta ahora que eran casi llanas. Aquí cuando la carretera se aleja del lago hay varios repechos a tener en cuenta.

La carretera de Iwaki

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Por fin la segunda entrega de las rutas recomendadas. Esta carretera fue una autentica sorpresa, si bien estaba recomendada por mis mapas como pintoresca me sorprendieron varias cosas.

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Lo primero la belleza del rio Natsui que me pilló por sorpresa en cuanto salí de la llanura de Iwaki y luego el ferrocarril que discurre a junto a la carretera y que en numerosas ocasiones cruza sobre la carretera y el rio con hermosos viaductos de piedra y acero.

Este ferrocarril fue proyectado a fines del siglo XIX y que comenzó a operar en 1915. Es famoso entre los cazadores de fotos de trenes en Japón y no me extraña nada porque la combinación entre bosques, arquitectura de principio del siglo XX y el murmullo del rio Natsui hace que sea un lugar especial.

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También hay unas cuantas plantas hidroeléctricas de la época en que fue construido el ferrocarril y bueno para mi que me gusta la arquitectura industrial fue otro de las cosas que me gustaron.

Desde las afueras de Iwaki al pueblo de Natsui hay menos de 30 Km y es una ruta ideal para hacer de cualquier manera. Yo recomendaría hacerla en bici compaginando el trayecto con el tren, es decir bajarse en Natsui y luego descender con calma hasta Iwaki, así que cualquier persona lo podria hacer independientemente de su estado de forma. Además el trafico no es problema ya que solo pasa un coche cada poco y no parece ser destino habitual de mi archienemigo el autobus de turistas.

No es que haya muchas cosas en la ruta a parte de arrozales y alguna aldea. En Eda ya cerca de Iwaki hay un camping gratuito que fue donde pasé la noche el día que recorrí esta carrera, que sería un gran lugar para parar a comer y hacer una barbacoa. Tiene baños barbacoa y fregadero para lavar los cacharros.

Nikko: La avenida de los cedros

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Hoy voy a estrenar una nueva sección en la que voy a recomendar rutas las rutas que más me gustaron de mis dos viajes por Japón. Y comienzo por una de las carreteras más hermosas por las que he pasado nunca. La avenida de los cedros de Nikko.

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Este bosque comenzó a plantarse en 1625 por orden de Matsudaira Masatsuna, que durante 20 años hizo plantar 200.000 árboles para luego donar el bosque al santurario Shintoista de Nikko Toshogu.

El resultado fueron unos tramos de carretera interminables flanqueados por cedros gigantescos, que conducen hasta los famosos y archifotografiados templos y monasterios de Nikko.

En los mapas de Touring Mapple recomienda tres tramos de carretera de aproximadamente 5Km mas o menos cada uno y algo diferentes uno de otro:
Ver Susonotabi 2010/11 en un mapa más grande

El tramo de la nacional 119 que es la carretera que viene desde Utsunomiya es llano, estrecho y el que más claros tiene de los tres. No tiene ninguna dificultad y sólo puede resultar un poco incómodo el ruido de los coches, pero no hay ningún peligro por que hay un arcén los suficientemente amplio como para circular en bicicleta con comodidad.
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El tramo de la nacional 121 viene del sur y aunque es un poco más amplio que el de la N-119 es el que más tráfico de coches tiene y tiene bastantes subidas y bajadas ligeras así se que se podría decir que es el menos recomendable a quien no esté acostumbrado a andar en bicicleta por la carretera con coches. No hay arcén así que hay que compartir el espacio con los coches  y el bosque es muy denso húmedo y oscuro y fue el que más me impresionó.
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Los dos tramos anteriores confluyen en el pueblo y a aproximadamente un kilómetro al este del cruce comienza el tramo de la nacional 120 que es por el que voy en el video. Este es el que más cerca de los templos patrimonio de la humanidad y yo esperaba que estuviese plagado de gente paseando pero las dos veces que pasé por aquí no había nadie. Lo cual me sorprendió muchísimo por que me parece un lugar espectacular y único. Este tercer tramo es el más facil de los tres no hay coches y es prácticamente llano. Así que es recomendable para cualquier persona.

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Los tres tramos son sencillos pero puede que el tramo de la nacional 121 sea más adecuado para hacerlo en moto o en coche que en bici.

Alojamiento barato en Japón

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SO MANY USES FOR STRAW IN JAPAN --  A Rural Procesion of Farmers Headed to Market

Hace tiempo hablaba de como conseguir buenos precios en los billetes de avión, y hoy voy a hablar de como ahorrar en el alojamiento. En mi opinión cualquier cosa que cueste menos de 3000 yenes la noche lo consideraría como barato. Por supuesto esta cifra no la escojo de manera arbitraria, simplemente por mi experiencia en diferentes tipos de establecimientos y teniendo en cuenta la localización, la limpieza y el servicio esta cifra es el limite entre los hoteles baratos y los albergues caros. De esta manera cualquier lugar en que haya que compartir una habitación por más de 3000 yenes la noche lo consideraría caro (a no ser que tenga algo especial como por ejemplo rotenburo, o que pudiese lavar la ropa gratis) y lo mismo al contrario es muy difícil encontrar habitaciones individuales por menos de 4000 yenes y por 3000 o menos yo ya lo consideraría una ganga.

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Como conseguir billetes baratos de avión

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Mas o menos una vez cada dos o tres meses suele aparecer alguna oferta para viajar a Japón desde Madrid por menos de 600€, el problema es enterarse a tiempo. Normalmente para estas ofertas hay que reservar el billete en una semana o menos. Pero afortunadamente la fecha del vuelo puede ser dentro de unos meses.

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TOURING MAPPLE

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En la guía, en la sección de orientarse en Japón, recomiendo estos mapas para moverse sobretodo en las medias distancias. Estos mapas que están diseñados por y para moteros se adaptan bastante bien a las necesidades de un viaje en bicicleta sobretodo por la cantidad de información que contiene. Pero hay un gran inconveniente todo está en Japonés. De todos modos creo la cuarta parte de la información es accesible sin saber Japonés una vez se comprende bien lo que significan los símbolos de la clave del mapa y como está estructurado el mapa.

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SACAR Y CAMBIAR DINERO EN JAPÓN

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Es recomendable llevar algo de dinero ya cambiado y una vez allí, retirarlo en los cajeros en función de lo que necesites.

Los cajeros automáticos

Los cajeros 7 / 11

En las ciudades hay uno casi en cada esquina. El funcionamiento de estos cajeros se rige por un acuerdo firmado por la organización nacional de turismo de Japón, de modo que los extranjeros puedan sacar dinero con las tarjetas de crédito de sus respectivos países. Se puede elegir que las instrucciones sean mostradas en japonés, inglés o portugués.

Nota: de primeras te cobran el doble de lo que sacas y a la semana siguiente te devuelven la mitad. Es decir, si sacas 10 000 ¥, en tu cuenta aparece un cargo de 20 000 y a la semana o así te devuelven los 10 000 de más.

Las oficinas de correos

horario cajero banco postal

Mucho más ubicuas que los conbinis 7/11 son las oficinas de correos. Hay muchas tanto en zonas urbanas como rurales y casi todas las oficinas tienen un cajero del banco postal abierto todos los días desde por la mañana hasta por la tarde. Para mi era una apuesta segura y significaba que podía ir con poco dinero en el bolsillo sin preocuparme demasiado. Si no recuerdo mal al menos se podía cambiar el idioma del cajero a inglés. El único problema es que por las noches están cerrados estos cajeros así que hay que tener en cuenta los horarios.

Oficinas de cambio de dinero

En el aeropuerto, como es habitual, hay oficina de cambio; pero te cobran un 3%. En el banco postal también cambian dinero. En el resto de los bancos también lo hacen, pero no en todos los bancos cambian desde todas las monedas.

“Tiendas” de cambio

En las ciudades a veces hay unas pequeñas oficinas en las que se venden billetes de tren, lotería, un poco de todo… y suelen tener también una oficina de cambio. Son las que ofrecen el mejor precio, pero no son fáciles de encontrar. Normalmente las hay en los distritos comerciales, zonas en las que hay muchas tiendas pequeñas.

ASEO EN JAPÓN

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PUBLIC BATH AT SHIMODA  --- Also known as the "SUPRESSED BATHING PLATE" --- Showing Some BEEFCAKE, BABES AND BOOBS in OLD 1854 JAPAN


Los baños públicos

Aparte de los baños que puedes encontrar en los distintos alojamientos (consulta la sección Alojamiento en Japón) hay también numerosos baños públicos a disposición de los ciudadanos. Acceder a los baños públicos es gratis. Normalmente los baños para hombres y mujeres están separados, pero se pueden encontrar también baños mixtos. El váter – que está siempre separado del lavabo –  puede ser de estilo occidental o japonés (un agujero suelo, para entendernos): en cuclillas si tienes un buen sentido del equilibrio, sentado si eres un valiente y/o gozas de un trasero más grande que el agujero en sí.  En general, el agua de los lavabos es potable.

Nota: parte de la información concreta sobre los baños se refiere, por razones obvias, a los baños masculinos. Hasta ahora no me ha sido concedida la gracia de poder visitar uno para mujeres. ¡Lo siento, chicas!

¿Dónde encontrar baños?

Parques

En ellos suele haber casetas con baños separados por sexo, a veces también los hay adaptados para minusválidos.

Konbini

Acceso reservado a los clientes. Los baños de los Konbini no están separados por sexo. Lo normal es que al abrir la puerta encuentres un pequeño hall con un lavabo. Dentro, otra puerta da paso a la cabina del inodoro.

Bares

Pueden estar separados por sexo o no.  Reservados a los clientes.

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En las áreas de descanso encontrarás también baños, en los que, a veces hay duchas (gratis o de monedas).

Gasolineras

Baño público estándar.

ALOJAMIENTO EN JAPÓN

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The Sleeping Girls in Japanese Bed

Los hoteles

En lo que a hoteles se refiere, probablemente lo más barato que se puede encontrar es una habitación individual por 3000 ¥ la noche. En las ciudades hay muchos hoteles, mientras que en las zonas rurales es raro encontrarlos, a no ser que se trate de parajes naturales con algún atractivo turístico: embalses, etc. En ese caso, es posible que haya hoteles de vacaciones, que suelen ser bastante caros (unos 4000 ¥ por noche, como mínimo). Cuidado con los hoteles de carretera, no vayan a ser “love hotels”, que es donde van las parejas. No suelen aceptar huéspedes solos y normalmente cuestan un ojo de la cara. Se distinguen por sus rótulos con luces de neón, palmeritas, estar pintados de rosa, blablá…

Los albergues

La mayoría de los albergues están situados en el centro de las ciudades, aunque hay algunos en zonas rurales.

El precio oscila entre los 1800 – 3000 ¥ por noche, en una habitación compartida por 4-18 personas. Las habitaciones están separadas por sexo. En ellas puede haber literas, futones o las dos cosas. Muchas veces el precio incluye el desayuno. A veces  se puede contratar también desayuno y cena o comida, pero hay que avisar con una semana de antelación por lo menos.

No suelen tener internet. Normalmente cuentan con una habitación común con televisión y revistas, donde se puede descansar o leer. Muchos albergues ponen a disposición de los huéspedes una cocina y un comedor, nevera, lavadora y secadora a monedas.

El baño es de estilo japonés: zona de entrada con lavabo y espejo, para cambiarse, descalzarse – ¡muy importante! –  y dejar en un armario/taquilla tu ropa. Cruzando unas puertas están las duchas y bañeras (ofuro*). En el caso de las duchas, si son totalmente al estilo japonés, están pensadas para ducharse sentado (si quieres también puedes ponerte de pie, sólo hay que sujetar el telefonillo de la ducha). A veces hay algún grifo alto para ducharse de pie, pero no es lo habitual. Hay que ducharse siempre descalzo, que a nadie se le ocurra entrar con chanclas, se considera antihigiénico y está muy mal visto.

Los campings y la acampada libre

En Japón hay miles de campings: en las zonas de montaña y de playa, cerca las ciudades, en parques y reservas naturales… cuestan entre 0 y 1 500 ¥, pero normalmente suelen ser caros para los servicios que ofrecen sus instalaciones.

Obviamente, las zonas de acampada gratuitas son un buen trato, pero  no abundan. Además, no tienen duchas, lo que te obliga a utilizar los baños públicos más cercanos (que puede que no sean tan cercanos).  Como podréis comprobar, no todos los sitios tienen duchas (sean gratis o no) y si las tienen no suelen ser ninguna maravilla.

Existe un vacío legal en cuanto a la acampada libre. Teóricamente, sólo se puede acampar en los lugares oficialmente designados para ello, llamados “kyanpujoo”. Suelen estar indicados con señales escritas en kanji . No obstante, sí está permitido pernoctar: si montas tu tienda en un sitio cualquiera una noche y te vas a la mañana siguiente, la policía no suele poner pegas, siempre que no hagas ruido, no hagas fuego, no dejes basura y no te pongas en un sitio en que puedas estorbar. Algo sorprendente es que en medio de la nada, muchas veces, en un poste de la luz en la carretera, puedes encontrarte un enchufe o máquinas de bebidas en un apartadero de la carretera.

Aquí os dejo una lista de buenos lugares para acampar una noche:

  • En el monte: nadie va venir a meterse contigo si montas tu tienda en mitad de un bosque de bambú o de cedros, pero hay que ser responsables y tener cuidado de no hacer ruido ni ensuciar.
  • En el borde de un río: muchas veces en las orillas de los ríos se dejan unas zonas libres para que el agua tenga sitio durante las inundaciones. Suelen ser zonas de fácil acceso, cubiertas de césped.
  • En un parque: los parques tienen la ventaja de que suelen tener baños, pero si quieres pasar desapercibido no es el mejor lugar.
  • En una playa: al igual que en los parques, suele haber baños y, a no ser que estén en una zona urbana, suelen ser lugares muy discretos y cómodos.

Los “manga kisa”

Es una opción un tanto radical. La verdad es que yo nunca la utilicé, pero no está mal saber de su existencia en caso de apuro.  Los “manga kisa” son una especie de cyber-cafés donde puedes alquilar una cabina con un ordenador y una silla. Por el día, como cyber, suelen ser caros, pero por la noche (entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana) hay una oferta con la que, por 1000 ¥,  tienes derecho a ducha, puedes dormir en tu cabina, leer todo el manga y beber todos los refrescos o té que quieras. Algunos exigen que te hagas una tarjeta en la que cargas el dinero para que ellos te cobren. En ese caso, te la hacen en el mismo manga kisa, aunque depende del establecimiento, no todos usan ese sistema.

Acampar en una michi no eki

Las famosas áreas de descanso, a las que hago referencia varias veces. En ellas, acampar es gratis. No son un mal lugar para acampar, aunque hay mucho ruido por estar cerca de carreteras concurridas. Tienen baño, máquinas de bebida y comida y supermercado con productos locales de muy buena calidad (aunque un poco caros). Además, siempre hay gente entrando y saliendo por si necesitas preguntar algo.

Restaurantes, granjas u otros negocios en zonas semiurbanas

Si te manejas un poco con el japonés, puedes probar suerte y preguntar si te dejan acampar en alguno de estos sitios. Es la mejor opción si no encuentras ningún lugar público donde acampar o si simplemente no te da demasiada confianza la zona. Aunque en el negocio de turno no tengan sitio, siempre te pueden indicar un lugar en el que no molestes. Es bueno recordar a quien preguntes que no vas a dejar basura, hacer ruido o encender fuego.

COMER EN JAPÓN (por poco dinero)

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Juego de te

En cuanto a la comida, en Japón la oferta es muy amplia y puedes encontrar desde puestos callejeros a restaurantes de todos los precios, basta con elegir el más adecuado a tu presupuesto y necesidades.

Los horarios de los establecimientos

Desayuno

Entre las 6 y las 10 de la mañana más o menos, muchos bares ofrecen un menú de desayuno, compuesto de una bebida caliente y algo de comer, que suele ser de lo más variopinto (arroz, una hamburguesa, cosas así).

Comida

El “lunch-set” (menú del día) suele ofertarse en muchos establecimientos desde las 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde más o menos.

Cena

A partir de las 6 de la tarde.


¿Dónde comer?

En muchos restaurantes en las afueras de las ciudades, en zonas con bastante tránsito, se ofrecen menús para desayunar o comer a un precio relativamente asequible (1000 ¥ o menos).

Los puestos callejeros

Ajustando aún más el presupuesto, podemos acudir a los puestos callejeros de udon, takoyaki, teriyaki, etc. No es mucha cantidad, pero puedes quitarte un poco el hambre por 300-400 ¥.

Restaurantes de ramen de carretera

Por menos de 500 ¥, se puede comer un bol muy grande lleno de fideos y un montón de cosas más (carne, verduras, huevo…). Barato, caliente, energético y llena mucho.

Konbini

En los Konbini (supermercados abiertos las 24 horas) se pueden comprar muchos productos de comida preparada (obento, onigiri, kappumen, sándwiches…) además de fruta, bebidas, chucherías, dulces…


¿Qué comer?

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Incluye una ración de arroz acompañada de carne, pescado o ensalada. Entre 300 – 800 ¥. Si lo compras en un Konbini, puedes pedir que te lo calienten. El precio incluye palillos: te los “regalan” en el establecimiento cuando vas a pagar.

Fruta

En los Konbinis es bastante cara. Suelen tener manzanas, plátanos y mandarinas. Si coincide, puedes comprar muy barata la fruta que está a punto de estropearse o lleva tiempo en el expositor. Algo así como un montón de plátanos por 100 ¥.

Bebidas

En los Konbinis, aparte de otros refrescos habituales, podrás encontrar tés de todas las clases en botellas de plástico de diferentes tamaños, desde medio litro a dos litros. El precio medio de este tipo de bebidas es 100 ¥ aproximadamente.

Dulces y chucherías

Chicles, caramelos y snacks japoneses de lo más variado forman parte de la oferta habitual de los Konbinis; además de patatas fritas, nachos, etc. Suele haber un pasillo entero dedicado a estos productos. Alrededor de 100 ¥ por snack.

Sandwiches

Los típicos “triángulos” de gasolinera. Un poco caros, 300 ¥ o más.

Onigiri

Las conocidas bolitas de arroz, suelen venir empaquetadas individualmente y estar rellenas de atún o de ciruelas rojas “umeboshi”, que tienen un poco de alcohol. Cuestan unos 100 ¥.

Kappumen

Ramen instantáneo, de venta en Konbinis. En el propio establecimiento venden también termos de agua caliente para que te lo prepares tú mismo. Cuesta entre 100-300 ¥, los termos de agua caliente y los palillos van incluidos en el precio.

En algunos Konbinis y algunos supermercados, suele haber disponibles unas mesas para que te comas allí la comida que te compraste. Es más habitual en los supermercados que en los Konbinis.

Vendedores ambulantes, furgonetas

Son corrientes, sobre todo por las mañanas, los vendedores que recorren la ciudad pregonando sus productos desde una furgoneta: castañas, boniatos, tayaki (una croqueta rellena de pasta de habas dulces muy caliente, que normalmente a la gente no le gusta porque es muy empalagoso). Precio: unos 100 ¥ / unidad.